March 01, 2017

Camino de Santiago



    Мне всегда хотелось не просто примерить роль средневекового путника, а стать им, преодолевая километр за километром, по пыльным дорогам и горным тропам, в жару и холод, под проливным дождем, через глухие деревни, где еще царит атмосфера былых времен, где еще можно затеряться во времени. И, преодолев этот путь, забегу вперед, чтобы утвердительно ответить - я ни на секунду не жалела, что здесь и сейчас стою на пути.

    Путь Сантьяго берет свое начало в кельтской традиции и ведет к finis terrae - краю земли, что обрывается водами Атлантики. В древности эту дорогу считали отражением Млечного пути, а сам Млечный путь называли радугой кельтского бога Луга, идущего волком или псом по земле и вороном по пути небесному, указывая дорогу в звездном мире.
    Естественно, что набирающее силу христианство боролось с религией язычников, ведь кельты смогли сохранить свои традиции даже под господством Римской империи и вестготов, а со стороны Африки появилась новая угроза в виде мусульман. Так или иначе, христианству, как глоток свежего воздуха, нужно было новое решение и таким решением стала легенда о чудесном обретении мощей Святого Иакова - одного из апостолов Христа. Точнее, легенд таких было несколько, одна чудеснее другой, впрочем, все чудеса и легенды оставим христианам, стремившимся закрепить свое господство на всем Пиренейском полуострове.
    Со временем дорога Млечного пути трансформировалась в путь Святого Иакова, по которому ринулись христианские паломники со всех концов Европы, чтобы поклониться обретенным мощам апостола. Знания, символы и традиции, глубоко засевшие в сознании языческих народов, приобрели иные значения, которые сегодня полностью согласуются с христианством, на древних местах святилищ выросли церкви и храмы, а сама дорога обросла новыми легендами и чудесами, связанными, уже непосредственно с культом Иакова. Указ папы в XII в. о даровании индульгенции всем, кто совершил паломничество и вовсе превратил Сантьяго-де-Компостелу в крупнейший центр паломничества Европы, наряду с Римом.
    Впрочем, путешествуя по Галисии, можно с уверенностью сказать, что даже сегодня эти места сохранили в себе память и представления о мире древних народов.

Начало пути

    Кренденсиале (credencial) - так называемый паспорт пиллигрима, куда ставятся печати о проделанном Вами пути. Такие печати можно найти во всех альберге, во многих храмах, кафе и магазинах. Без него Вас не пустят на ночлег в Альберге и уж подавно, не выдадут именную Компостеллу (Compostela).
Альберге (albergue) - это приюты для путников, муниципальные стоят фиксированные 6 евро за ночлег, в большинстве случаев это комнаты на 100, 50 или 20 человек с двухъярусными кроватями и, к слову, в них нет ничего страшного - все альберге достаточно опрятны, многие из них оборудованы приличными кухнями, где можно приготовить завтрак или ужин, а все пилигримы - в большинстве своем, воспитанный народ, так что вашему сну вряд ли помешают. Для ночлега Вам обязательно нужен будет свой личный спальник, все, что Вам выдадут в муниципальном альберге - это одноразовая наволочка и простыь. В некоторых местах Альберге располагаются при монастырях, некоторые из них и вовсе работают по системе donation. Наряду с муниципальными есть и частные альберге, стоить они могут от 8 евро и до бесконечности, в зависимости от популярности места и условий проживания. Компостелла - документ с Вашим именем, подтверждающий, что вы действительно прошли Путь, выдают его в Сантьяго и перед этим проверяют наличие печатей в Кренденсиале. Прощение всех грехов - приятный бонус от христианства. Ну а что, шли ведь, старались.

   От Леона путь Сантьяго проходит вдоль широкой и оживленной трассы и, чтобы не тратить время и силы на этот крайне не привлекательный участок дороги, есть смысл проехать около 20 км на автобусе - так свой Камино мы начали в Hospital de Orbigo. Дорога из Мадрида и осмотр Леона заняли практически весь день и на Камино мы оказались около 7 вечера. Несмотря на то, что логичнее всего было бы найти ночлег, так хотелось начать путь, что мы замахнулись дойти аж до Асторги, но в Villares de Orbigo нам попался настолько милый и уютный альберге, что мы сдались. Здесь было совсем не много народа, включая весьма комичного ирландца, который к вечеру, несомненно, был уже пьян и крайне весел, но простужен настолько, что его смех превращался в почти беззвучный хрип.
    А какой здесь был по-домашнему вкусный ужин с горячим хрустящим хлебом и вином!

День 1 . Villares de Orbigo - El Ganzo ( 29 km)

   Высвободившись из теплого спальника, сразу же ощущаешь, как холод сковывает все тело - несмотря на май, по ночам здесь было еще слишком холодно. Натянув на себя все теплые вещи, что были с собой, я вышла во двор - там уже вовсю собирались путники за завтраком, состоящим здесь обычно из йогурта, тостов с джемом и кофе.
   Большие деревянные двери уютного альберге захлопнулись за нашими спинами - сегодня первый день настоящего пути. Мы шли по каменистой тропе, сбивая ботинками утреннюю росу с надеждой на красочный рассвет, но солнце скрывалось за тягучими облаками. Почва из рыжей глины контрастировала с салатовыми полями этих мест, что простирались до самого горизонта. Ярко красные маки, подобно драгоценным камням, украшали по обочинам путь.
    Насколько это необычно - проходить пешком и огромные города от первого до последнего дома, как некий ландшафт, подобный лесам и горам. Путь настолько захватывал, что первые дни я практически не снимала.

День 2 . El Ganzo - El Acebo ( 26 km)

   Привычные 6.00 утра, свежесваренный кофе и второй день пути. Вопреки ожиданиям вчерашние километры абсолютно не чувствуются, а погода с приближением гор начинает заметно портиться. Перед входом в каменный Rabanal del Caminо уже виднелись белеющие островками снега вершины на фоне цветущих кустарников.
   Rabanal - последний населенный пункт с несколькими монастырями и приютами, где можно было найти ночлег перед долгим переходом через горы, который в средние века был особенно опасен волками и бандитами. На окраине мы зашли в бенедиктинианский монастырь, где только закончилась служба. Свет через маленькое окошко играл с дымом от затушенных свечей. К нам приблизился монах в черном балахоне и скинув мрачным капюшон, приветствовал нас широкой улыбкой.
   Промокшие и голодные, мы остановились в единственном открытом кафе Фонсенбандена, где отогревались возле камина за горячим обедом, после чего продолжили подъем в горы. С каждым шагом небо было все ближе, нависавшее серыми комьями, нещадно поливало нас дождем. На высоте почти 1500 м. стоит Cruz de Ferro - железный крест, возвышающийся над грудой камней. Все эти камни привозят из дома и оставляют здесь пилигримы. Моя одежда уже успела высохнуть и снова промокнуть несколько раз, когда мы наконец добрались до El Acebo. На ночлег остались в современном и очень приятном альберге La Casa del Peregrino.



День 3 | El Acebo - Componaraja ( 27 km)

   Завтрак с видом на желто-сиреневый рассвет, осветивший вереницу гор, обрамленную радугой и снова уже привычное «Buen Camino», как только ты одел на плечи рюкзак - впереди 9 километров каменистого и местами крутого спуска, который закончился в Molinaseca - путь в город лежал через средневековый мост над бурлящей рекой, проходил по уже привычным узким мощеным улочкам вдоль некогда дворянских домов.

   В 12 дня мы уже сидели в Понферраде за столом с огромной тарелкой божественных чуросов и горячим шоколадом, снова мокрые до нитки - на входе в город нас окатило сильнейшим ливнем.
   Понферрада осталась для меня в памяти вечно цветущим городом - еще никогда я не видела столько садов, густо засаженных розами всевозможных сортов и цвета; замком Тамлиеров, где среди нагревшихся от солнца стен мы сушили промокшую одежду, мысленно смирившись с образом бродяг; и да, именно здесь мы наконец нашли сносные дождевики, которые еще не раз нас выручали в будущем.
   Понферрада плавно перешла в другой населенный пункт - на ночлег мы остались на окраине Компонарайи, далеко не в лучшем альберге, но выбора у нас не было.


День 4 . Componaraja - Trabadelo (27 km)

   Со временем входишь в ритм настолько, что тебя не просто не пугают десятки километров, ты уже не представляешь себя без них. Рюкзак становится все легче, а потом ты его и вовсе перестаешь чувствовать, что поначалу задаешься вопросом - а вдруг ты что-то забыла?
   За спиной Какабеллос, над этим названием смеялись даже итальянцы, с которыми мы держались рядом первую часть пути и по случайности почти всегда останавливались в одних населенных пунктах или даже альберге. Впрочем, на Камино это не редкость - знакомые лица встречаются через несколько дней или даже недель и такие совпадения всегда радостны.
   К обеду, преодолев длительный путь под палящим солнцемчерез виноградники, обрамленные почти поспевшей черешней, мы дошли до Villafranca del Bierzo. В средние века Виллафранку называли «маленькой Компостелой», где пилигримы, которые не смогли преодолеть сложный переход через перевал Cerbeiropass, получали благословение точно также, как и у могилы Иакова в Сантьяго.
   Последние 10 километров на этот день были пройдены в каком-то сумасшедшем ритме: горы расступались, открывая взору новые отрезки извилистого пути, тополинный пух, подсвеченный солнцем, точно застыл в невесомости и вот уже и ты буд-то плывешь по воздуху, абсолютно не чувствуя ног. К слову, к вечеру ноги я все же почувствую и сделаю выводы, что иногда не стоит слишком долго и быстро идти :) Свой ночлег мы нашли в Трабадело, в частном и по домашнему уютном альберге, с видом на горы.


День 5 . Trabadelo - O Cebreiro ( 21 km)

   Сегодня нас ждал подъем на гору Себрейро - один из самых сложных на Камино. Перевести дух можно в встретившейся по пути La Faba, улицы которой утопали в зелени и чем-то напоминали деревушки из Властелина Колец.
   С набором высоты густой лес постепенно сменился редкими инизкими кустарниками, а перед взором открывался вид на бесконечные и зеленые горные холмы.

   И вот уже пройден знак границы Кастилии с Галисией, а горы по прежнему вели вверх. Время клонилось к вечеру и на пути практически не было пилигримов, а потом мы нагнали Иру . Ира родилась и выросла в Узбекистане, но уже больше 20 лет жила в Германии, преподавая русский язык. Мы быстро нашли миллион общих тем и за разговорами совсем забыли об усталости. В Себрейро мы пришли ближе к 5 вечера, заселившись в муниципальный альберге, где наши места оказались последними.

   Себрейро для меня стало местом особого значения, силы, энергии, спрятанное в горах, туманах и времени. Здесь сохранились кельтские дома V - IV в. до н. э. - самые ранние на территории всей Европы. Строения с круглыми соломенными крышами на половину занимались людьми, другую половину занимали животные, что позволяло сохранять тепло зимой, когда дома полностью заносило снегом. Храм Santa Maria la Real IX в., куда мы успели сходить на вечернюю мессу, также частично построен под землей, чтобы противостоять ветру.

   Ветер здесь действительно ледяной даже в мае, но по обе стороны Себрейро настолько завораживающие виды, что на холод попросту не обращаешь внимания.
   Вечер мы провели за галисийским вином, сыром и душевными разговорами вместе с Ирой, а на закат поднявшись на смотровую Teso da Cruz, где горстями разбросаны яркие цветы по склону, откуда открывался вид на горы и свинцовые тучи, что двигались в нашу сторону. Уже через 15 минут мы бежали с горы под проливным дождем в ближайшую таверну, где спасались от холода горячим чаем и ликером из местных трав.


День 6 . O Cebreiro - Triacastela (25 km)

   Туманное утро усиливало мистику этих мест запредельно, вокруг лишь белая мгла, казавшаяся густой, среди которой я решила прогуляться в одиночестве среди скрывающихся в тумане каменных домов и храма, вдыхая горный, вязкий воздух, оседавший на лице, руках и одежде мелкими каплями росы. Старик за барной стойкой таверны, точно из старых сказок, с неподвижной полоской губ, на которой, возможно, не было улыбки с начала времен, вписывался в эту атмосферу так кстати, что дождавшись своего утреннего кофе и огромного куска домашнего хлеба, обжаренного на открытом огне, неминуемо хотелось накинуть на плечи плащ и пойти на поиски ведьм, оборотней и драконов.

   Бездонные обрывы казались белой бесконечностью, мы шли в никуда, едва угадывая очертания дороги. Туман постепенно рассеивался, но дождь лил весь день. Вода стекала ручейками с дождевика, рыжими потоками с гор встречая нас на подъемах. Мы шли по вершинам, рассекая облака и хлюпая водой в кроссовках.


День 7. Triacastela - Sarria (26 km)

   Из Триакастелы до Сарии ведут 2 дороги - и так как мы явно не искали легких путей, выбрали самую длинную - через древнейший в Испании монастырь в Самосе. Желающих пройти лишние километры оказалось так мало, что практически весь день мы шли в гордом одиночестве.


День 8. Sarria - Portomarin (24 km)

   Покинув свой пустынный альберге на окраине Сарии, следуя стрелочкам, мы вышли на старейшую улицу города, ведущую мимо церквей XIII в, дворянских домов и башни, оставшейся от средневековой крепости и густо поросшей вьюном.
   Путь уходил вверх мимо дубовых рощ и все тех же почти пустующих деревень с добрыми и большими собаками, мирно спящими посреди дороги. Некоторые из них просыпались и, виляя хвостом, разрешали себя обнять и погладить, другие же не обращали на нас никакого внимания.
   Некогда процветающий Портомарин ушел под воду почти пол века назад из-за построенной рядом дамбы. Город сегодняшний был выстроен рядом на холме, а особо ценные строения перенесены и восстановлены на новом месте, например, церковь San Juan XII в., больше напоминающая крепость. В Портомарин ведет новый железный мост через реку Миньо - в засушливую погоду, когда уровень воды падает, с моста можно разглядеть руины средневекового города и крепости.


День 9. Portomarin - Palas de Rei (26 km)

    До Сантьяго оставалась последние 100 километров - минимум, который необходимо пройти пешком для получения Компостелы.
    Шумные группы испанских школьников, студентов и просто тех, кто решил получить Компостелу "без особых усилий" двигались по камино крайне шумно и на легке, чаще с сопровожением автобусов или машин, отдыхая на каждой полянке, которая сгодилась бы для пикника. Мы практически не встречали знакомых лиц, Buen Camino было слышно все реже, а вместо маленьких и уютных кафе с домашними пирогами чаще встречались шумные стоянки, больше напоминающие водопой. Да, несомненно, этот отрезок пути был менее всего интересен, нам попадалось все меньше тихих деревень, волнующих воображение пейзажей и тропинок, где бы мы могли остаться на долгое время в одиночестве.
   В Палас-де-Рэй мы остановились в альберге, который я смело могу назвать одним из лучших за весь отрезок пути, да и сам город вопреки многим мнениям, мне показался очень уютным. Впрочем, за весь день я так и не достала камеру из рюкзака и, глядя, как солнце скользит по стенам храма San Tirso, что виднелся из нашего окна и монотонный храп пожилой корейской пары, вновь шла по Камино, но уже во сне.


День 10. Palas de Rei - Arzua (29 km)

   Самое яркое воспоминание за весь отрезок пути - это Мелиде, тянущийся длинными и крайне однообразными промышленными улицами практически до старого центра города, усыпанного супермаркетами, кафе и пульпериями. Название "пульперия" происходит, собственно, от слова pulpo - осьминог. Именно осьминогами славится Галисия- здесь их отваривают, нарезают ножницами и подают на доске, приправив оливковым маслом и паприкой.

   В Арзуа, уже по традиции, нам достались 2 последних места в муниципальном альберге. Двухъярусные кровати были так стары, что раскачивались, точно качели, а на кухне мы не обнаружили даже стаканов. Зато в ближайшем супермаркете можно купить восхитительный местный сидр.


День 11. Arzua - O Pedrouzo (24 km)

   Ландшафт становится более равнинным и скучным, проходит вдоль полей и фермерских хозяйств, которых ближе к Сантьяго становится все больше. Единственные воспоминания этого дня - отличный и уютный альберге Porta de Santiago и целый килограмм мороженного, которого мы с жадности набрали после дороги под палящим солнцем.


День 12. O Pedrouzo - Santiago de Compostela (19 km)

   Когда я открыла глаза, альберге был уже почти пуст. Каждый из путников, желая быстрее преодолеть последний рубеж, пустился в бег настолько быстро, насколько хватало оставшихся сил, очевидно с мыслью, что если не бежать в Сантьяго, стирая ноги, он исчезнет с лица земли.
    Почти все оставшиеся километры проходили через поля, по эвкалиптовым и хвойным рощам, тропа была усыпана рыжими иголками так густо, что складывалось ощущение, будто идешь по мягкой вате. Наивысшую точку холма Монте-дель-Госо "украшает" монумент, сакральный смысл которого заложен настолько глубоко, что я сдалась практически сразу.
   По улицам Сантьяго мы шли под палящим солнцем. "Dies minutas, chicas!" - подбадривали нас прохожие, широко улыбаясь. 10 минут и 270 км. пути закончатся очередью, выстроившейся за именной Компостелой.


    Лики застывших ангелов, тьма и золото, точно в логове дракона - таков Собор Святого Иакова, способный поразить не только человека средних веков, но и каждого из нас. К вечерней мессе здесь соберется много народа, многие узнают друг друга, вот и мы нашли пару знакомых лиц. Сюда шли из разных мест и разные отрезки пути, только представьте, пешком больше 800 километров! А некоторые путники и того больше - нам встречались люди, которые вышли, например, из своего дома в Италии и отправились в Сантьяго!
    Я устроилась на порожке исповедальни, "Silencio, por favor" несколько раз прошептали с амвона, а затем зазвучал орга́н. Игра орга́на мне всегда напоминает шквальный ветер или шторм, сметающий все на пути, после которого и наступает эта всеобъемлющая тишина. Не столько снаружи, сколько внутри. Silensio.


День 14. Santiago - Negreiro (21 км)

   Изначально до Фистерры мы хотели доехать на автобусе. Но дошагав до Сантяго, путь показался нам не завершенным. И, следуя традиции еще языческих времен, мы отправились на Край Света пешком, но через Мушию.
   День отдыха выбил нас из ритма и поначалу ноги шли не охотно. Путь огибал пригород Сантьяго и мелкие коттеджные посёлки, а затем начался крутой подъем через эвкалиптовый лес. Погода стояла невыносимо жаркая и влажная, так что подъем казался бесконечным и выматывающим.
   Миновав подъем, мы оказались в Ponte Maceira, утопающим в зелени, на берегу бурлящей реки, где мы нашли спасительную свежесть и прохладу. Здесь и вправду волшебно.
   В Негрейро мы пришли к вечеру и этот вечер я с уверенностью могу назвать самым весёлым и тёплым за весь Камино, ведь за одним столом собрались ребята из Словении, Колумбии, Уругвая, США, Германии и Кореи. Мы по очереди пели песни - каждый на родном языке, делились историями с пути.


День 15. Negreira - Oliveiroa (34 км)

   Практически весь день лил дождь, как из ведра. Натянув дождевики поверх рюкзака, мы снова стали напоминать горбунов. Путь петлял то вдоль шоссе, то уводил нас вглубь лесов, зачастую идти по автомобильной дороге было бы короче и удобнее, но раз камино - значит камино, так мы вновь и вновь заворачивали по знакам на тропинки с мокрой травой.

День 16. Olveiroa - Muxía (32 км)

   В местечке San Martino de Ozon дорога нас завела в заброшенный храм 16 века, который сейчас восстанавливается коммуной под названием Aurora. Нас провели по помещениям бывшего монастыря, где ребята живут и планируют создать свой альберге. На территории можно найти огород, небольшую ферму и даже кузницу.


   Я никогда не думала насколько это волнительно - видеть море, преодолев путь в 400 километров пешком. Ощущения, которые я уже давным давно забыла - будто видишь его впервые. Мы вышли из эвкалиптовых рощь и взору открылся Атлантический океан.



День 17. Muxia - Fisterra (28 км)

   Рано утром я еще раз успела дойти до побережья в Мушии, затем нас ждал заключительный день пути. Странное чувство - ты будто шел за ответами, чтобы под конец понять - ответов не существует :) В конечном итоге, мы придаем смысл лишь тому, что нам кажется важным.


   К мысу Фистерра идут уже больше 10 веков, чтобы взглянуть на Край света - эти места в древности действительно считались краем земли.
>   Сегодня здесь встречают закаты и по традиции сжигают свою старую одежду в знак обновления. Жечь мы ничего не стали, да и с закатом нам не особо повезло, но в конце концов - не ради заката мы шли весь этот путь.


День 18. Край света

    Нулевой километр пройден. 450 километров шаг за шагом. Я не устану благодарить Камино за, в какой-то мере, новый взгляд на мир. 20 дней, как самый интересный и сказочный квест, где в главной роли ты сам, как средневековый скиталец. Со временем понимаешь тех людей, которые были на пути чуть ли не с десяток раз. Впрочем, и я уверена, что это далеко не последний Камино ;)

     Пригодится:
    ● Свой Камино мы шли в конце мая. В это время в горах не так холодно, но по пути идет достаточно мало пилигримов, что делает путь только Вашим.
    ● Как я уже писала выше, обязательно нужен спальник. Я брала достаточно компактный с максимальной температурой до 0 градусов. Также не помешает несколько теплых вещей и не продуваемая куртка.
    ● Дождевик - лучший друг на пути :)
    ● Как и для любого похода, необходима удобная и разношенная трекинговая обувь.
    ● Весь путь рюкзак придется таскать на себе - это повод не брать лишних вещей. Для тех, кто не привык или по каким-то причинам не может носить тяжести - существует доставка вещей от альберге к альберге, правда, в этом случае вы должны спланировать свой путь до километра.
    ● Для получения Компостелы необходимо ставить как минимум одну печать в день, а последние 100 километров - по две печати.
    ● Не бойтесь заблудиться или остаться ночевать в лесу, весь путь вас будут сопровождать стрелочки и знаки, указывающие маршрут, а альберге встречаются в каждой крупной деревне.
    ● Buen Camino!