September 12, 2016

Around Dominicana

     Почти сутки без сна, но мы все же еле плетемся к берегу, чтобы услышать шум моря. Сколько помню себя, столько помню и эту навязчивую идею - сесть напротив Карибского - именно Карибского - и всматриваться в даль. Драматичности сюжету добавляет ночь и полное отсутствие видимости. Уже с трудом помню, как мы добрались до дома, но кажется, так и не смогли заснуть - еще не успели привыкнуть к ночной Доминиканской жизни, где музыка не смолкает 24 часа в сутки.
    Уже утром мы держим курс в сторону полуострова Самана в компании наших друзей из Баваро. Пейзажи за окном кажутся не реалистичными - сибирские сугробы сменила шумная Москва, затем хостел на краю мира, перелет, Париж, снова перелет и вот теперь - передо мной расхаживает человек в клетчатой рубахе и с самодельным обрезом наперевес. Охранник заправки, все нормально, мы в Доминикане.
Santo Domingo

    Если верить теории, что человек на этой земле проживает множество жизней, то одну уж точно я провела в Санто-Доминго. Он стал мне родным буквально с первого кирпичика, с безумного китайского квартала, куда прибыл наш почти разваливающийся гуа-гуа с громкой музыкой и откуда мне хотелось буквально бежать, чтобы быстрее оказаться среди старейших соборов, дворцов и каменных домов конкистадоров, на мощенных улицах первого города Нового Света.
    Я хочу начать свой рассказ именно с Санто-Доминго, потому что вся Доминикана для меня - прежде всего этот город, целая история, к которой можно прикоснуться.
     Волей случая я возвращалась сюда 4 раза, раз за разом блуждая по одним и тем же местам, до допоздна засиживаясь на лавочках в центре города и с восходам солнца выходила на улицы, чтобы наблюдать, как они оживают.
    Лас-Дaмac - первая мощеная улица Нового Света и, само собой, здесь и расположено все самое древнее и, непосредственно, связанное с Колумбом и его семьей - перестроенный на 10 рядов Альказар, самая старая в Америке церковь Санта-Мария-ла-Менор, Музей Королевского дворца, что расположился в здании суда и крепость Осама, защищавшая город от пиратов.
    Эль Конде - самый оживленный бульвар Санто-Доминго, где всегда пахло свежесваренным кофе и горячей выпечкой. Улица жила в игре гитар, скрипок и барабанов уличных музыкантов; в ярких и наивных картинах, из которых торговцы выстраивали целые галлереи, каждую из которых приходилось разбирать с наступлением темноты, обнажая стены с десятками цветных и черно-белых граффити; в азарте игроков, что собрались по вечерам сразиться в шахматы прямо на лавочках. Но я всегда до поздна засиживалась в парке Colon, чтобы пройти именно по ночному Эль Конде - пустынному и погружённому в сон.
    Доминиканцы больше всего верят в 2 вещи - лотерею и Ииисуса, поэтому, куда бы вы не пошли, то обязательно наткнетесь на какой-нибудь собор, церковь или храм, куда по вечерам спешат тетушки и дядюшки со всех концов города. Но вера здесь носит несколько игривый характер и оставляет приятные впечатления.
    За стенами форта совсем иной Санто-Доминго - шумящий и пыльный, как улица вдоль набережной Малекон. Или же тихие райончики с хибарами, мимо которых мы шли пешком от Маяка Колумба до Зоны Колониаль. Кстати, приезжим по таким улочкам ходить не особо безопасно - так сказали нам двое полицейских, дежуривших у входа в Маяк и пытавшихся вызвать нам такси. От такси мы открестились, а вот от полицейского не смогли - несколько километров он сопровождал нас на мотоцикле, пока мы не увидели Пуэртас-де-Сан-Диего или Ворота Моря, ведущие в Колониальный Город.
     Пригодится: Санто-Доминго - единственный город, где я любила сидеть в парках - например, центральный парк Колумба - вечером здесь очень много музыкантов или же тихий и уютный парк Дуарте, где можно спрятаться под тенью деревьев от полуденного солнца.
    ● Кофе в ресторанчике отеля Conde de Penalba с видом на весь парк Колумба. Здесь можно сидеть часами, наслаждаясь ароматом свежесваренного капучино.
    ● Парк Энрикильо, куда можно добраться через китайский квартал, как отправная точка куда угодно. С близлежащих остановок гуа-гуа и автобусы идут по всем направлениям, включая Баваро.

Puerto Plata

    Считается, что именно в этих краях впервые высадился Колумб на остров и создал первое поселение-порт, который был сожжен индейцами. Несколько позже младший брат Колумба - Бартоломео - начал строить более основательное поселение Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата, которое и положило начало городу Пуарто-Плата.
    В Пуэрто-Плату мы приехали глубокой ночью и заселились в единственный отмеченный на карте хостел Kevin, располагавшийся в самом центре. Проснувшись в 5 утра, я больше не смогла сомкнуть глаз и решила дойти до набережной, чтобы там встретить рассвет. Этот рассвет был самым красочным за все дни, что мы пробыли в Доминикане и одним из самых красивых в жизни. Набережная окрасилась в красный, перед взором появились очертания медного генерала Люперона и форта Сан-Фелипе.
    Пуэрто-Плата был полностью сожжен во времена революции за независимость и отстроен заново в середине 19 в. Современный город - это разноцветные деревянные дома в викторианском стиле, многие из которых сейчас заброшены. От форта Сан-Фелипе мы вышли на главную площадь, к кафедральному собору, успев зацепить последние минуты воскресной мессы и еще долго гуляли по узким улицам, поднявшись вверх, к старому городскому кладбищу, где покоятся офицеры и генералы былых эпох.


Samana

     Возможно, нашей самой большой ошибкой было приехать на полуостров в первый день после прилета, предвкушая бирюзовые волны и белый песок. Где-то в этом месте я саркастично воскликнула: "Вот это Карибы, вот это я понимаю, великолепный пляж!". Впрочем, не стоит искать в Самане то, чего там попросту нет - сюда нужно приезжать за тишиной, спокойствием и красотой изумрудных джунглей - этого здесь точно хватит сполна.
    Первый ночлег мы нашли в Las-Terrenas - тихом поселке на берегу Атлантического океана с одноименным пляжем, куда добрались ближе к закату, а на следующее утро были уже на пути к одному из самых популярных мест полуострова - водопаду El Limon (Эль Лимон).
    Трек до водопада можно найти практически на любой карте (19°17′10.61″N 69°26′18.58″W - координаты стоянки, откуда начинается тропа) и дойти до него пешком минут за 30-40, но по пути придется два раза перейти вброд ледяной ручей. Этот же маршрут можно преодолеть и на лошади за 500-600 песо, сам вход стоит 50 DOP.
    И не смотря на то, что по пути можно найти пару симпатичных мест, Эль Лимон можно смело вычеркнуть из списка, если ваше время в Доминикане ограничено. Во первых, стоит только представить, что этот водопад - одна из самых популярных точек у пакетных туристов, осевших относительно недалеко - в Баваро, Байяибе и Пунта-Кане, а второе, как следствие первого - навязчивость местных гидов, преследовавших нас целым конным отрядом добрый километр (но все же, им далеко до Батурских разбойников с Бали).
    Попав в сильный шторм по дороге, к пляжу Ринкон (Rincon) добраться удалось уже в сумерках. Этот пляж считается одним из лучших на полуострове, но оценить "бирюзовость" воды и белоснежность песка, увы, не удалось. И после безумной идеи остаться ночевать прямо на пляже в машине, мы все же решили покинуть Саману и взять курс на Кабарете.
     Кстати, мангровые заросли можно увидеть не только в парке Los Haitises, но и по пути в Кабарете. В лагуне Gri-Gri мы не встретили ни души, кроме рыбаков, проверяющий сети. Здесь можно взять лодку (за 4-х человек цена в 850 песо) или прогуляться по тропинке вдоль лагуны до океана.


МОНТЕ КРИСТИ | MONTE CRISTI

     Помню, как мы с Надей за пару месяцев до отъезда сели изучать береговую линию Доминиканы через google maps и увидев нечто прекрасно-бирюзовое под названием Монте-Кристи, решили во что бы то ни стало туда добраться.
     После 7 часов дороги яркий автобус Caribe Tour высадил нас на пыльной улице в самом сердце города Монте-Кристи. Это поселение известно еще с 16 века, но все, что могло бы напоминать о тех временах превратилось в пыль, которую с легкостью подымали мотоциклисты, гоняющие здесь на огромных скоростях.
     Мы заселились в единственном отеле в центре, где получили номер под названием "гордость настоящего аскета" - кровать, тумбочка и маленькое окошко, откуда доносились звуки шумной улицы - бачата, смех и позвякивание буктылок - типичный саундрек для Доминиканы.
     От центра Монте-Кристи до горы Эль Морро с одноименным пляжем примерно 7 км, долго не раздумывая, мы просто вышли из номера, накинув на плечи рюкзаки и пошли в гости к горе пешком. Сразу за городом взору открываются бескрайние салинас - соляные фермы, простираются на несколько километров на фоне горы Эль Морро. Последние несколько километров нас подвезли местные туристы и почему-то долго не верили, что мы пойдем наверх. "Трудно" - повторяли они, показывая на ноги. В Доминикане, как и в Азии, местные не любители много ходить. Пожав плечами, мы подошли к началу трека. Подъем когда-то был вымощен деревянными ступеньками, которые сейчас наполовину сгнили и развалились и и только усложняли подъем. Гора Эль Морро была довольно странной формы и напоминала булку хлеба, поднявшись наверх мы пошли по едва заметной тропе на самый край. Где-то там Пунта-Руссия и тысячи бирюзовых бухт:
     В Пунта-Руссии наш аскетизм набирал обороты - размеры комнаты уменьшились вдвое, да так, что едва ли можно было протиснуться между кроватью и стеной. Но какая разница, когда до белоснежного песка пара шагов, а побережье здесь такое, что можно поверить в рай.
    В Пунта-Руссию приезжают за уединением и снорклингом. За последним нужно плыть на крошечный остров посреди океана, рядом с которым находится коралловый риф. Мне не с чем особо сравнивать, но то что я увидела под водой вряд ли можно описать словами - это было похоже на чудо :)
     Немного о наших передвижениях: До большинства городов можно добраться на автобусах Caribe Tour (помимо Карибов есть еще Bavaro Express и Metro Buses). На небольшие расстояния ходят гуа-гуа - по типу наших маршруток, также очень распространено "мотокончо" - мото такси, с помощью которого мы добирались от Villa Elisa до Пунта Руссии - гравийка, серпантин и очень много страха. В любом случае, на автобусах и гуа-гуа вы сможете добраться до любой точки, будь это аэропорт в Пунта-Кане, популярные курорты или же деревня на самом дальнем уголке острова.


Juan Dolio

    Хуан-Долио был похож на "шоу Трумана", где каждый день мы встречали одних и тех же людей. Самым тусовочным местом был бар-магазин, принадлежащий братьям-близнецам, одного из них звали Луис, а второй был практически всегда пьян.
    Здесь можно было достать абсолютно все, а рядом стояло несколько пластмассовых столов, где обычно засидал русский бизнесмен Юрий, живший здесь, наверное, ещё до пришествия Колумба. Для массовки периодически приходили несколько мамасит, пара пенсионеров и обязательно какой-нибудь мачо в нарядной рубахе.