September 12, 2016

Around Dominicana

     Почти сутки без сна, но мы все же еле плетемся к берегу, чтобы услышать шум моря. Сколько помню себя, столько помню и эту навязчивую идею - сесть напротив Карибского - именно Карибского - и всматриваться в даль. Драматичности сюжету добавляет ночь и полное отсутствие видимости. Уже с трудом помню, как мы добрались до дома, но кажется, так и не смогли заснуть - еще не успели привыкнуть к ночной Доминиканской жизни, где музыка не смолкает 24 часа в сутки.
    Уже утром мы держим курс в сторону полуострова Самана в компании наших друзей из Баваро. Пейзажи за окном кажутся не реалистичными - сибирские сугробы сменила шумная Москва, затем хостел на краю мира, перелет, Париж, снова перелет и вот теперь - передо мной расхаживает человек в клетчатой рубахе и с самодельным обрезом наперевес. Охранник заправки, все нормально, мы в Доминикане.
Santo Domingo

    Если верить теории, что человек на этой земле проживает множество жизней, то одну уж точно я провела в Санто-Доминго. Он стал мне родным буквально с первого кирпичика, с безумного китайского квартала, куда прибыл наш почти разваливающийся гуа-гуа с громкой музыкой и откуда мне хотелось буквально бежать, чтобы быстрее оказаться среди старейших соборов, дворцов и каменных домов конкистадоров, на мощенных улицах первого города Нового Света.
    Я хочу начать свой рассказ именно с Санто-Доминго, потому что вся Доминикана для меня - прежде всего этот город, целая история, к которой можно прикоснуться.
     Волей случая я возвращалась сюда 4 раза, раз за разом блуждая по одним и тем же местам, до допоздна засиживаясь на лавочках в центре города и с восходам солнца выходила на улицы, чтобы наблюдать, как они оживают.
    Лас-Дaмac - первая мощеная улица Нового Света и, само собой, здесь и расположено все самое древнее и, непосредственно, связанное с Колумбом и его семьей - перестроенный на 10 рядов Альказар, самая старая в Америке церковь Санта-Мария-ла-Менор, Музей Королевского дворца, что расположился в здании суда и крепость Осама, защищавшая город от пиратов.
    Эль Конде - самый оживленный бульвар Санто-Доминго, где всегда пахло свежесваренным кофе и горячей выпечкой. Улица жила в игре гитар, скрипок и барабанов уличных музыкантов; в ярких и наивных картинах, из которых торговцы выстраивали целые галлереи, каждую из которых приходилось разбирать с наступлением темноты, обнажая стены с десятками цветных и черно-белых граффити; в азарте игроков, что собрались по вечерам сразиться в шахматы прямо на лавочках. Но я всегда до поздна засиживалась в парке Colon, чтобы пройти именно по ночному Эль Конде - пустынному и погружённому в сон.
    Доминиканцы больше всего верят в 2 вещи - лотерею и Ииисуса, поэтому, куда бы вы не пошли, то обязательно наткнетесь на какой-нибудь собор, церковь или храм, куда по вечерам спешат тетушки и дядюшки со всех концов города. Но вера здесь носит несколько игривый характер и оставляет приятные впечатления.
    За стенами форта совсем иной Санто-Доминго - шумящий и пыльный, как улица вдоль набережной Малекон. Или же тихие райончики с хибарами, мимо которых мы шли пешком от Маяка Колумба до Зоны Колониаль. Кстати, приезжим по таким улочкам ходить не особо безопасно - так сказали нам двое полицейских, дежуривших у входа в Маяк и пытавшихся вызвать нам такси. От такси мы открестились, а вот от полицейского не смогли - несколько километров он сопровождал нас на мотоцикле, пока мы не увидели Пуэртас-де-Сан-Диего или Ворота Моря, ведущие в Колониальный Город.
     Пригодится: Санто-Доминго - единственный город, где я любила сидеть в парках - например, центральный парк Колумба - вечером здесь очень много музыкантов или же тихий и уютный парк Дуарте, где можно спрятаться под тенью деревьев от полуденного солнца.
    ● Кофе в ресторанчике отеля Conde de Penalba с видом на весь парк Колумба. Здесь можно сидеть часами, наслаждаясь ароматом свежесваренного капучино.
    ● Парк Энрикильо, куда можно добраться через китайский квартал, как отправная точка куда угодно. С близлежащих остановок гуа-гуа и автобусы идут по всем направлениям, включая Баваро.

Puerto Plata

    Считается, что именно в этих краях впервые высадился Колумб на остров и создал первое поселение-порт, который был сожжен индейцами. Несколько позже младший брат Колумба - Бартоломео - начал строить более основательное поселение Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата, которое и положило начало городу Пуарто-Плата.
    В Пуэрто-Плату мы приехали глубокой ночью и заселились в единственный отмеченный на карте хостел Kevin, располагавшийся в самом центре. Проснувшись в 5 утра, я больше не смогла сомкнуть глаз и решила дойти до набережной, чтобы там встретить рассвет. Этот рассвет был самым красочным за все дни, что мы пробыли в Доминикане и одним из самых красивых в жизни. Набережная окрасилась в красный, перед взором появились очертания медного генерала Люперона и форта Сан-Фелипе.
    Пуэрто-Плата был полностью сожжен во времена революции за независимость и отстроен заново в середине 19 в. Современный город - это разноцветные деревянные дома в викторианском стиле, многие из которых сейчас заброшены. От форта Сан-Фелипе мы вышли на главную площадь, к кафедральному собору, успев зацепить последние минуты воскресной мессы и еще долго гуляли по узким улицам, поднявшись вверх, к старому городскому кладбищу, где покоятся офицеры и генералы былых эпох.


Samana

     Возможно, нашей самой большой ошибкой было приехать на полуостров в первый день после прилета, предвкушая бирюзовые волны и белый песок. Где-то в этом месте я саркастично воскликнула: "Вот это Карибы, вот это я понимаю, великолепный пляж!". Впрочем, не стоит искать в Самане то, чего там попросту нет - сюда нужно приезжать за тишиной, спокойствием и красотой изумрудных джунглей - этого здесь точно хватит сполна.
    Первый ночлег мы нашли в Las-Terrenas - тихом поселке на берегу Атлантического океана с одноименным пляжем, куда добрались ближе к закату, а на следующее утро были уже на пути к одному из самых популярных мест полуострова - водопаду El Limon (Эль Лимон).
    Трек до водопада можно найти практически на любой карте (19°17′10.61″N 69°26′18.58″W - координаты стоянки, откуда начинается тропа) и дойти до него пешком минут за 30-40, но по пути придется два раза перейти вброд ледяной ручей. Этот же маршрут можно преодолеть и на лошади за 500-600 песо, сам вход стоит 50 DOP.
    И не смотря на то, что по пути можно найти пару симпатичных мест, Эль Лимон можно смело вычеркнуть из списка, если ваше время в Доминикане ограничено. Во первых, стоит только представить, что этот водопад - одна из самых популярных точек у пакетных туристов, осевших относительно недалеко - в Баваро, Байяибе и Пунта-Кане, а второе, как следствие первого - навязчивость местных гидов, преследовавших нас целым конным отрядом добрый километр (но все же, им далеко до Батурских разбойников с Бали).
    Попав в сильный шторм по дороге, к пляжу Ринкон (Rincon) добраться удалось уже в сумерках. Этот пляж считается одним из лучших на полуострове, но оценить "бирюзовость" воды и белоснежность песка, увы, не удалось. И после безумной идеи остаться ночевать прямо на пляже в машине, мы все же решили покинуть Саману и взять курс на Кабарете.
     Кстати, мангровые заросли можно увидеть не только в парке Los Haitises, но и по пути в Кабарете. В лагуне Gri-Gri мы не встретили ни души, кроме рыбаков, проверяющий сети. Здесь можно взять лодку (за 4-х человек цена в 850 песо) или прогуляться по тропинке вдоль лагуны до океана.
Jarabacoa



МОНТЕ КРИСТИ | MONTE CRISTI

     Помню, как мы с Надей за пару месяцев до отъезда сели изучать береговую линию Доминиканы через google maps и увидев нечто прекрасно-бирюзовое под названием Монте-Кристи, решили во что бы то ни стало туда добраться.
     После 7 часов дороги яркий автобус Caribe Tour высадил нас на пыльной улице в самом сердце города Монте-Кристи. Это поселение известно еще с 16 века, но все, что могло бы напоминать о тех временах превратилось в пыль, которую с легкостью подымали мотоциклисты, гоняющие здесь на огромных скоростях.
     Мы заселились в единственном отеле в центре, где получили номер под названием "гордость настоящего аскета" - кровать, тумбочка и маленькое окошко, откуда доносились звуки шумной улицы - бачата, смех и позвякивание буктылок - типичный саундрек для Доминиканы.
     От центра Монте-Кристи до горы Эль Морро с одноименным пляжем примерно 7 км, долго не раздумывая, мы просто вышли из номера, накинув на плечи рюкзаки и пошли в гости к горе пешком. Сразу за городом взору открываются бескрайние салинас - соляные фермы, простираются на несколько километров на фоне горы Эль Морро. Последние несколько километров нас подвезли местные туристы и почему-то долго не верили, что мы пойдем наверх. "Трудно" - повторяли они, показывая на ноги. В Доминикане, как и в Азии, местные не любители много ходить. Пожав плечами, мы подошли к началу трека. Подъем когда-то был вымощен деревянными ступеньками, которые сейчас наполовину сгнили и развалились и и только усложняли подъем. Гора Эль Морро была довольно странной формы и напоминала булку хлеба, поднявшись наверх мы пошли по едва заметной тропе на самый край. Где-то там Пунта-Руссия и тысячи бирюзовых бухт:
     В Пунта-Руссии наш аскетизм набирал обороты - размеры комнаты уменьшились вдвое, да так, что едва ли можно было протиснуться между кроватью и стеной. Но какая разница, когда до белоснежного песка пара шагов, а побережье здесь такое, что можно поверить в рай.
    В Пунта-Руссию приезжают за уединением и снорклингом. За последним нужно плыть на крошечный остров посреди океана, рядом с которым находится коралловый риф. Мне не с чем особо сравнивать, но то что я увидела под водой вряд ли можно описать словами - это было похоже на чудо :)
     Немного о наших передвижениях: До большинства городов можно добраться на автобусах Caribe Tour (помимо Карибов есть еще Bavaro Express и Metro Buses). На небольшие расстояния ходят гуа-гуа - по типу наших маршруток, также очень распространено "мотокончо" - мото такси, с помощью которого мы добирались от Villa Elisa до Пунта Руссии - гравийка, серпантин и очень много страха. В любом случае, на автобусах и гуа-гуа вы сможете добраться до любой точки, будь это аэропорт в Пунта-Кане, популярные курорты или же деревня на самом дальнем уголке острова.

SOUTH DOMINICANA

    Несколько дней мы ехали с востока на запад по Карибскому побережью, к самой границе с Гаити, чтобы увидеть Бухту Орлов - одно из самых красивых и не тронутых цивилизацией мест острова - вдоль бирюзового моря, гор и пальмовых рощ, кактусов высотой под несколько метров, так напоминающих мексиканские пейзажи, заезжая на дикие пустынные пляжи, в не туристические города и какие-то абсолютно фантастические места, открывающие для нас Доминикану совершенно с другой стороны.

LAS SALINAS

     Выехав около 9 утра из Хуан-Долио - небольшого курортного городка, ставшего уже родным, и миновав Санто-Доминго, Сан-Кристобаль и Бани, мы оказались на дороге вдоль залива Las Calderas, обрамленного холмами и редкими лесочками из мангровых деревьев. По этой же дороге можно добраться в Dunas de Las Calderas - природного заповедника с песчаным ландшафтом, однако, глянув на затоптанный серый песок, желание идти дальше отпало. Может быть, в другой раз.
     Проехав с десяток километров, перед взором показались настоящие кисельные реки и молочные берега - Las Salinas - место, где соль добывали еще до открытия Эспаньолы Колумбом и большее количество всей доминиканской соли добывается именно здесь.

    За сотни лет принцип добычи соли не изменился - из Карибского моря по каналам вода поступает в бассейны, где постепенно испаряется под действием солнца и приобретает розовый оттенок. Через несколько недель на дне бассейна остается слой соли, который собирают и просушивают. Именно морская "садочная" соль ценится больше всего и имеет иной вкус от привычной нам соли за счет большего количества сохранившихся в ней минералов.

    В километре от Las Salinas дорога обрывается одноименным пляжем с черным песком. Пляж, правда, имеет весьма потрепанный вид и вряд ли сгодится для купания, а заброшенные поблизости бары и рестораны отчего-то мысленно уносили в фильм "Лангольеры" - самый жуткий триллер моего детства. Погуляв среди редких пальм и кустарников дикого винограда, который, увы, еще не соизволил поспеть, мы вернулись к машине.

BARAHONA
    В Бараоне мы были ближе к закату, но в самом городе так и не нашли подходящих вариантов ночлега, хотя не раз возвращались в этот уютный городок, устроенный, впрочем, по типичной схеме: небольшой парк в центре, соседствующий с собором и парой оживленных улиц, где ютятся кафе и магазинчики, в одном из супермаркетов, к слову, продавался ну очень вкусный мармелад на развес :)

    С 17 века залив Нейба, омывающий провинцию Бараона, привлекал пиратов и корсаров - с моря его защищали рифы, а по суше в те времена сюда было добраться не просто. Очевидно, по этой же причине здесь и по сей день тихо и спокойно - все близлежащие пляжи абсолютно пустынны.

    На ночлег мы остановились в маленьком отеле Al Mare, что спрятался среди пальм на самой окраине галечного пляжа Quimait - в 13 километрах от города - с аскетичными, но опрятными номерами.
    Для меня эти места стали синонимом "абсолютной тишины", где слышишь только свои мысли, наблюдая, как заходящее солнце скользит по скалам.

    Встретив рассвет уже за завтраком, мы выдвинулись в сторону Энрикильо - озера, лежащего в долине между двух горных цепей Нейба и Баоруко.

    Нейба - небольшой городок на подъезде к озеру, на одной из его центральных улиц располагается весьма колоритный рынок, где продают овощи и фрукты. Узнав цену на авокадо, я подумала, что ослышалась - 5 песо за штуку (на момент нашего пребывания в Доминикане 1$ можно было обменять на 45 песо), маракуйя - по 2 песо, а арбузы - по 15. Таких цен на фрукты я не встречала даже в Азии, а на побережье же все было дороже практически в 5-10 раз.
    Кстати, именно в окресностях Нейбы растут самые обширные виноградники Доминиканы, но сезон винограда, к сожалению, мы не застали - урожай здесь собирают с июня по июль и с ноября по декабрь.

ENRIQUILLO

    Крупнейшее на Карибах озеро Энрикильо когда-то было частью моря. Оно названо по имени вождя индейцев-таино, руководившего последними в истории острова восстаниями против испанской Конкисты. С отрядами индейцев он скрывался именно в этих землях и горах Bahoruco, согласно «Историям Индий» Лас Касаса.

    У северного побережья озера, на склоне холма, находится Las Caritas - грот, где сохранились петроглифы, принадлежащие аборигенам, населявшим остров еще до индейцев таино, а неподалеку - пристань, откуда можно взять лодку на остров Cabritos - национальный парк и единственное место в Доминикане, где обитают американские крокодилы. Крокодилы в наши планы не входили и, скормив стае игуан, встретивших нас на парковке, почти все запасы фруктов, мы взяли курс на Химани.

      За последние годы площадь озера увеличилась почти в 2 раза, особенно хорошо это заметно с его южной стороны - земли и плантации здесь превращаются в вязкие болота, а белёсые от соли стволы деревьев (соленость воды в несколько раз превышает морскую) - все, что осталось от некогда зеленых манговых и пальмовых рощ.

    Обогнув озеро, через Химани мы направились обратно к Бараоне - машин тут практически нет, дороги в разы хуже, а пару десятков километров и вовсе пришлось ехать по грунтовке, подымая клубы пыли на несколько метров. Но самые завораживающие виды на Энрикильо и горы, бесспорно, мы встретили именно здесь.

    За Бараоной следует держать курс в сторону городка Pedernales, извилистая дорога здесь идет вдоль прибрежных скал, где за каждым поворотом открывался вид на бесконечное море, через маленькие деревни, зажатые холмами или одиночные рыбацкие лачуги у отлогих берегов. По пути есть пара обзорных площадок и одно действительно стоящее место - пляж Los Patos - с морем из десятков оттенков синего, с бирюзовыми волнами, что разбивались в пену у берега из идеально ровных, обточенных камешков, слепивших своей белизной.

BAHIA DE LAS AGUILAS

    Темно-бордовая земля, напоминающая марсианские ландшафты и "Добро пожаловать в Гаити" на экране телефона - мы едем практически у самой границы, свернув с шоссе на грунтовую дорогу, в сторону деревни Cabo Rojo к конечной цели - Бухте Орлов, где на 7 километров растянулись дикие пляжи с самым белым песком и самым бирюзовым морем, ведь по легенде, именно Байя де лас Агилас считается самой красивой, а главное - абсолютно безлюдной бухтой Доминиканы.    На подступах к заповеднику есть небольшой пирс и ресторанчик с соломенной крышей, на территории которого по стечению обстоятельств нам и пришлось заночевать в палатке - вдали от цивилизации и огней городов, под небом, усыпанным бесчисленным количеством звезд и невиданных ранее созвездий, где при свете луны лодки покачивались на волнах, а тишину нарушал лишь шум прибоя, в компании сторожа, вооруженного стареньким ружьем и фонариком, но больше напоминающего заботливую бабулю и готового прийти на помощь, если вдруг нас настигнет холод, голод или комары, а стоило на рассвете только показаться на горизонте - горячий кофе уже стоял на столе :)      До пляжа можно добраться по воде и по суше - 2500 песо за лодку или 300 песо за въезд. С раннего утра мы предпочли прогуляться до обзорных площадок, вдоль цветущих кактусов и высушенных солнцем кустарников, но оценив масштабы бухты, все же решили вернуться за машиной.

    Дорога тянется вдоль побережья, уходя крутым спуском в котловину, где и прячется пляж. Собственно, этот спуск - единственное, чего стоит опасаться на обратном пути. Впрочем, даже наша маленькая Mazda Demio без проблем вскарабкалась наверх, так что миф о том, что добираться до Бухты Орлов сложно - не более, чем миф - проверено на собственном опыте.      Пляж действительно идеален и практически безлюден, но по настоящему его красоту мы смогли оценить несколько позже - по сравнению с туристическими пляжами Баваро и Байяибе, включая Доминикус, которые мы увидели лишь за несколько дней до отлета (о них я расскажу в последующих отчетах) - здесь - настоящий рай.

    Пара ночных снимков напоследок: если честно, было трудно заставить себя спать, когда над головой такое небо. Правда, у этих мест есть один нюанс - к утру наши руки и ноги представляли страшное зрелище, виной всему самые маленькие обитатели бухты Орлов - злобные хехеньи - именно так называют доминиканцы аналог наших мошек. К счастью, все может исправить старый добрый алой - местное средство от всех болезней.

    Кстати, бюджет нашей поездки неожиданно вышел очень скромным, ценник указан на 3-х человек:
- аренда Mazda Demio - 20$ / день
- мы проехали около 1000 км и истратили порядка 2000 песо на бензин
- ночлег с включенным завтраком в Бараоне - 1500 песо
- ночлег в Бухте Орлов - 1000 песо
- въезд в Бухту Орлов - 300 песо

И пара советов:
• Если вы не любитель ночевок в палатках, в 20 км от Бухты Орлов есть городок Pedernales, где можно найти ночлег
• Заехать в деревеньку Cabo Rojo, где можно купить свежих морепродуктов, включая лангустов
• Прокатиться по лагуне Овиедо (Laguna de Oviedo), что по пути до бухты Орлов, где можно увидеть розовых фламинго ( лодка стоит 2500 песо)