March 08, 2016

South Dominicana

    Несколько дней мы ехали с востока на запад по Карибскому побережью, к самой границе с Гаити, чтобы увидеть Бухту Орлов - одно из самых красивых и не тронутых цивилизацией мест острова - вдоль бирюзового моря, гор и пальмовых рощ, кактусов высотой под несколько метров, так напоминающих мексиканские пейзажи, заезжая на дикие пустынные пляжи, в не туристические города и какие-то абсолютно фантастические места, открывающие для нас Доминикану совершенно с другой стороны.
LAS SALINAS
     Выехав около 9 утра из Хуан-Долио - небольшого курортного городка, ставшего уже родным, и миновав Санто-Доминго, Сан-Кристобаль и Бани, мы оказались на дороге вдоль залива Las Calderas, обрамленного холмами и редкими лесочками из мангровых деревьев. По этой же дороге можно добраться в Dunas de Las Calderas - природного заповедника с песчаным ландшафтом, однако, глянув на затоптанный серый песок, желание идти дальше отпало. Может быть, в другой раз.
     Проехав с десяток километров, перед взором показались настоящие кисельные реки и молочные берега - Las Salinas - место, где соль добывали еще до открытия Эспаньолы Колумбом и большее количество всей доминиканской соли добывается именно здесь.

    За сотни лет принцип добычи соли не изменился - из Карибского моря по каналам вода поступает в бассейны, где постепенно испаряется под действием солнца и приобретает розовый оттенок. Через несколько недель на дне бассейна остается слой соли, который собирают и просушивают. Именно морская "садочная" соль ценится больше всего и имеет иной вкус от привычной нам соли за счет большего количества сохранившихся в ней минералов.

    В километре от Las Salinas дорога обрывается одноименным пляжем с черным песком. Пляж, правда, имеет весьма потрепанный вид и вряд ли сгодится для купания, а заброшенные поблизости бары и рестораны отчего-то мысленно уносили в фильм "Лангольеры" - самый жуткий триллер моего детства. Погуляв среди редких пальм и кустарников дикого винограда, который, увы, еще не соизволил поспеть, мы вернулись к машине.

BARAHONA
    В Бараоне мы были ближе к закату, но в самом городе так и не нашли подходящих вариантов ночлега, хотя не раз возвращались в этот уютный городок, устроенный, впрочем, по типичной схеме: небольшой парк в центре, соседствующий с собором и парой оживленных улиц, где ютятся кафе и магазинчики, в одном из супермаркетов, к слову, продавался ну очень вкусный мармелад на развес :)

    С 17 века залив Нейба, омывающий провинцию Бараона, привлекал пиратов и корсаров - с моря его защищали рифы, а по суше в те времена сюда было добраться не просто. Очевидно, по этой же причине здесь и по сей день тихо и спокойно - все близлежащие пляжи абсолютно пустынны.

    На ночлег мы остановились в маленьком отеле Al Mare, что спрятался среди пальм на самой окраине галечного пляжа Quimait - в 13 километрах от города - с аскетичными, но опрятными номерами.
    Для меня эти места стали синонимом "абсолютной тишины", где слышишь только свои мысли, наблюдая, как заходящее солнце скользит по скалам.

    Встретив рассвет уже за завтраком, мы выдвинулись в сторону Энрикильо - озера, лежащего в долине между двух горных цепей Нейба и Баоруко.

    Нейба - небольшой городок на подъезде к озеру, на одной из его центральных улиц располагается весьма колоритный рынок, где продают овощи и фрукты. Узнав цену на авокадо, я подумала, что ослышалась - 5 песо за штуку (на момент нашего пребывания в Доминикане 1$ можно было обменять на 45 песо), маракуйя - по 2 песо, а арбузы - по 15. Таких цен на фрукты я не встречала даже в Азии, а на побережье же все было дороже практически в 5-10 раз.
    Кстати, именно в окресностях Нейбы растут самые обширные виноградники Доминиканы, но сезон винограда, к сожалению, мы не застали - урожай здесь собирают с июня по июль и с ноября по декабрь.

ENRIQUILLO

    Крупнейшее на Карибах озеро Энрикильо когда-то было частью моря. Оно названо по имени вождя индейцев-таино, руководившего последними в истории острова восстаниями против испанской Конкисты. С отрядами индейцев он скрывался именно в этих землях и горах Bahoruco, согласно «Историям Индий» Лас Касаса.

    У северного побережья озера, на склоне холма, находится Las Caritas - грот, где сохранились петроглифы, принадлежащие аборигенам, населявшим остров еще до индейцев таино, а неподалеку - пристань, откуда можно взять лодку на остров Cabritos - национальный парк и единственное место в Доминикане, где обитают американские крокодилы. Крокодилы в наши планы не входили и, скормив стае игуан, встретивших нас на парковке, почти все запасы фруктов, мы взяли курс на Химани.

      За последние годы площадь озера увеличилась почти в 2 раза, особенно хорошо это заметно с его южной стороны - земли и плантации здесь превращаются в вязкие болота, а белёсые от соли стволы деревьев (соленость воды в несколько раз превышает морскую) - все, что осталось от некогда зеленых манговых и пальмовых рощ.

    Обогнув озеро, через Химани мы направились обратно к Бараоне - машин тут практически нет, дороги в разы хуже, а пару десятков километров и вовсе пришлось ехать по грунтовке, подымая клубы пыли на несколько метров. Но самые завораживающие виды на Энрикильо и горы, бесспорно, мы встретили именно здесь.

    За Бараоной следует держать курс в сторону городка Pedernales, извилистая дорога здесь идет вдоль прибрежных скал, где за каждым поворотом открывался вид на бесконечное море, через маленькие деревни, зажатые холмами или одиночные рыбацкие лачуги у отлогих берегов. По пути есть пара обзорных площадок и одно действительно стоящее место - пляж Los Patos - с морем из десятков оттенков синего, с бирюзовыми волнами, что разбивались в пену у берега из идеально ровных, обточенных камешков, слепивших своей белизной.

BAHIA DE LAS AGUILAS
    Темно-бордовая земля, напоминающая марсианские ландшафты и "Добро пожаловать в Гаити" на экране телефона - мы едем практически у самой границы, свернув с шоссе на грунтовую дорогу, в сторону деревни Cabo Rojo к конечной цели - Бухте Орлов, где на 7 километров растянулись дикие пляжи с самым белым песком и самым бирюзовым морем, ведь по легенде, именно Байя де лас Агилас считается самой красивой, а главное - абсолютно безлюдной бухтой Доминиканы.    На подступах к заповеднику есть небольшой пирс и ресторанчик с соломенной крышей, на территории которого по стечению обстоятельств нам и пришлось заночевать в палатке - вдали от цивилизации и огней городов, под небом, усыпанным бесчисленным количеством звезд и невиданных ранее созвездий, где при свете луны лодки покачивались на волнах, а тишину нарушал лишь шум прибоя, в компании сторожа, вооруженного стареньким ружьем и фонариком, но больше напоминающего заботливую бабулю и готового прийти на помощь, если вдруг нас настигнет холод, голод или комары, а стоило на рассвете только показаться на горизонте - горячий кофе уже стоял на столе :)      До пляжа можно добраться по воде и по суше - 2500 песо за лодку или 300 песо за въезд. С раннего утра мы предпочли прогуляться до обзорных площадок, вдоль цветущих кактусов и высушенных солнцем кустарников, но оценив масштабы бухты, все же решили вернуться за машиной.

    Дорога тянется вдоль побережья, уходя крутым спуском в котловину, где и прячется пляж. Собственно, этот спуск - единственное, чего стоит опасаться на обратном пути. Впрочем, даже наша маленькая Mazda Demio без проблем вскарабкалась наверх, так что миф о том, что добираться до Бухты Орлов сложно - не более, чем миф - проверено на собственном опыте.      Пляж действительно идеален и практически безлюден, но по настоящему его красоту мы смогли оценить несколько позже - по сравнению с туристическими пляжами Баваро и Байяибе, включая Доминикус, которые мы увидели лишь за несколько дней до отлета (о них я расскажу в последующих отчетах) - здесь - настоящий рай.

    Пара ночных снимков напоследок: если честно, было трудно заставить себя спать, когда над головой такое небо. Правда, у этих мест есть один нюанс - к утру наши руки и ноги представляли страшное зрелище, виной всему самые маленькие обитатели бухты Орлов - злобные хехеньи - именно так называют доминиканцы аналог наших мошек. К счастью, все может исправить старый добрый алой - местное средство от всех болезней.

    Кстати, бюджет нашей поездки неожиданно вышел очень скромным, ценник указан на 3-х человек:
- аренда Mazda Demio - 20$ / день
- мы проехали около 1000 км и истратили порядка 2000 песо на бензин
- ночлег с включенным завтраком в Бараоне - 1500 песо
- ночлег в Бухте Орлов - 1000 песо
- въезд в Бухту Орлов - 300 песо

И пара советов:
• Если вы не любитель ночевок в палатках, в 20 км от Бухты Орлов есть городок Pedernales, где можно найти ночлег
• Заехать в деревеньку Cabo Rojo, где можно купить свежих морепродуктов, включая лангустов
• Прокатиться по лагуне Овиедо (Laguna de Oviedo), что по пути до бухты Орлов, где можно увидеть розовых фламинго ( лодка стоит 2500 песо)